Мяка покрівля своїми руками: технологія монтажу для початківців

М’яка покрівля є узагальнюючою назвою цілого класу гнучких будівельних матеріалів. Їх популярність у приватних забудовників пояснюється як численними експлуатаційними достоїнствами, так і можливістю спорудити сучасну дах своїми руками. Звичайно ж, заощадити на оплаті праці фахівців-покрівельників вдасться тільки в разі повного розуміння специфіки матеріалів і технології їх монтажу. Щоб зробити правильний вибір і отримати гідний результат, пропонуємо розібратися в особливостях м’яких покрівельних покриттів і ознайомитися з правилами їх установки.

Зміст

• Які матеріали підходять для облаштування м’якої покрівлі
  • Руберойд
  • Рубемаст
  • Бітумна черепиця
  • Уніфлекс
  • Техноеласт
    • Відео: процес наплавлення техноэласта
• Як влаштована дах з м’якою покрівлею
  • Розрахунок матеріалів
• Технологія укладання бітумної черепиці
  • Що знадобиться для покрівельних робіт
  • Підготовчі заходи
  • Облаштування вентиляційного зазору
  • Нижній шар гідроізоляції (підкладка)
  • Монтаж планок і облаштування розжолобків
  • Укладання карнизної черепиці
  • Монтаж рядової черепиці
  • Особливості кріплення конькової черепиці
  • Облаштування проходів і примикань
  • Відео: інструкція по монтажу м’якої покрівлі своїми руками
• Що треба знати про монтаж покрівельного пирога
  • Решетування і контробрешетка
    • Відео: пристрій покрівельного пирога tegola
• Ремонт і демонтаж м’якої покрівлі

Які матеріали підходять для облаштування м’якої покрівлі

Однією з переваг м’якої покрівлі є те, що при її спорудженні можна виходити з будь-якого бюджету. Оскільки в самому грубому наближенні таке покриття являє собою звичайний гідроізоляційний килим, витрати на його спорудження найбільше залежать від покрівельного матеріалу. І ось тут кожен зможе знайти те, що йому підходить в плані функціональності, довговічності, дизайну і головне — вартості.

Руберойд

Руберойд — один з найдешевших і популярних матеріалів, який отримують, просочуючи бітумом покрівельний картон. Зовнішній захист і довговічність гідроізоляції забезпечується за рахунок зовнішнього шару з твердої смоли з мінеральним наповнювачем, яку після нанесення додатково посипають спеціальною крихтою. Звичайний руберойд рідко використовується на капітальних об’єктах, оскільки він розрахований не більше ніж на 5 років служби. Додаючи в смолу не тільки мінеральну крихту, але і скловолокно, окремі виробники змогли збільшити термін його експлуатації практично вдвічі. І все ж, розглядати руберойд в якості основного покрівельного покриття можна тільки для тимчасових об’єктів.

Руберойд відноситься до рулонної гідроізоляції і дозволяє створювати покрівлю для тимчасових невимогливих споруд

Рубемаст

Рубемаст відрізняється від звичайного руберойду лише більш товстим зовнішнім шаром бітуму. Завдяки йому термін служби такої м’якої покрівлі може скласти більше 20 років, однак є одна умова. Справа в тому, що через низькотемпературного руйнування бітуму потрібно використовувати не менше чотирьох шарів рубемаста-тільки в цьому випадку виробник гарантує його довговічність.

Будучи по суті все тим же руберойдом, рубемаст дозволяє створювати більш надійні і довговічні покрівельні покриття

Бітумна черепиця

Вже за назвою зрозуміло, що цей покрівельний матеріал є одним з підвидів бітумної гідроізоляції. Ось тільки на відміну від рулонних покриттів м’яка черепиця випускається у вигляді невеликих аркушів, які мають форму різних геометричних фігур — шестикутника, прямокутника, синусоїди і т. Д. Використання барвників та різноманітних посипок дозволяє виробникам отримувати бітумну черепицю з цікавими колірними і текстурними особливостями — під натуральну кераміку, зістарене покриття або зарослу лишайником покрівлю. М’яка черепиця цікава своєю зовнішньою привабливістю, високим шумопоглинанням і здатністю поєднуватися з іншими покрівельними матеріалами. Термін її служби становить не менше 25 років.

Бітумна черепиця є чудовим способом зробити дах не тільки надійною, але і зовні привабливою

Уніфлекс

Рулонний покрівельний матеріал уніфлекс відноситься до класу наплавлюваних покрівель. Будучи не найдешевшим покриттям, він повністю виправдовує свою ціну. На відміну від інших типів гідроізоляції уніфлекс являє собою мембрану, яку можна використовувати для спорудження вентильованої покрівлі. Для використання в нижній і верхній частині покрівельного пирога окремо існують кілька різновидів цього матеріалу. З цієї причини при використанні уніфлексу необхідно чітко витримувати передбачену виробником технологію — тоді можна розраховувати як мінімум на 25-річний термін експлуатації даху.

Як і інші рулонні матеріали, уніфлекс найчастіше використовується для облаштування плоских дахів

Техноеласт

Основою техноеласта є армоване скловолокно, тому така м’яка покрівля має високу міцність, гнучкість і стійкість до високих температур. У торговельній мережі можна знайти більше двадцяти варіантів цього матеріалу, які можна використовувати для тих чи інших умов експлуатації. Зовнішній шар техноеласта посипаний базальтової крихтою червоного, синього, зеленого або коричневого кольору, що дозволяє підібрати матеріал відповідно до стилістики будови. Термін служби скловолоконної гідроізоляції перевищує 30 років — невипадково будівельники відносять її до матеріалів преміум-класу.

Одним з достоїнств техноеласта є підвищена міцність і звуконепроникність

Відео: процес наплавлення техноеласта

Як влаштований дах з м’якою покрівлею

Оскільки м’яка покрівля може використовуватися для спорудження холодного і теплого горища, її конструкція може складатися з декількох функціональних шарів.

1. підстава, в яке входять елементи кроквяної системи і суцільний настил з плит osb, фанери або дощок.
2. підкладковий килим, який складається з декількох шарів гідро — і теплоізоляції. При одношаровому утепленні спільно з гідроізоляційним матеріалом і теплоізоляцією будівельники використовують паронепроникну пвх-мембрану. Відмінність двошарового утеплення полягає всього лише у використанні подвійної теплоізоляції, шари якої відокремлюють один від одного гідроізоляційної плівкою. При цьому товщина нижнього шару становить від 7 до 17 см, тоді як верхній ярус виконується з більш щільного утеплювача і має товщину не більше 3-5 см.
3. шар захисної гідроізоляції, що запобігає проникненню вологи в підкладковий килим при пошкодженні покрівельного матеріалу.
4. ендовий килим, що виконує функцію гідрозахисту і теплоізоляції в місцях стиків суміжних скатів даху.
5. елементи вузлів проходу вентиляції і димоходу.
6. монтажні комплектуючі та кріплення.

Приступаючи до спорудження м’якої покрівлі, не можна забувати про необхідність вентиляції підпокрівельного простору. Постійна циркуляція повітря запобіжить утворенню конденсату і вбереже підкладковий шар і дерев’яні конструкції від гнильних бактерій і грибків.

Довговічність м’якої покрівлі забезпечується не тільки за рахунок сучасних матеріалів, але і завдяки ретельно продуманій системі вентиляції

Розрахунок матеріалів

В основній своїй масі матеріали для облаштування м’якої покрівлі є недешевим задоволенням. Щоб після монтажних робіт не журитися з приводу невикористаних залишків покрівельного покриття або ж, навпаки, не витрачати час і нерви через брак матеріалу, необхідно провести точний розрахунок.

Поміркувавши логічно, можна прийти до висновку, що для визначення кількості будівельних матеріалів досить підрахувати квадратуру покрівельних скатів. І це було б правильно, якби не одне але. Справа в тому, що при монтажі м’якого покриття частина матеріалу так чи інакше піде у відходи. Від цього нікуди не дітися, навіть якщо треба укрити двосхилий дах, не кажучи вже про більш складних конструкціях з численними башточками, розжолобками, мансардними вікнами і т.д. Найчастіше виробники м’якої черепиці інформують про те, який допуск слід давати «на запас». Однак ця інформація стосується скатів простої геометричної форми. В реальності ж слід враховувати складність свого даху і на підставі цього приймати рішення про частку відходів.

Для визначення кількості матеріалів, необхідних для спорудження покрівлі вальмовой даху, потрібно обчислити площу двох трикутників і двох трапецій

Розрахунком матеріалів для даху складного профілю рекомендується скласти креслення із зазначенням точних розмірів кожного елемента. Після цього знаходять і підсумовують площа всіх скатів. Через складну геометрію перевитрата фанери складе не менше 10%. Що ж стосується гідро — і пароізоляції, то її потрібно не більше, ніж для простих дахів — запас в ті ж 4-5%. Не буде і перевитрати утеплювача. Як і в попередньому випадку, його можна порахувати по «чистої» площі з запасом в 2-3%. А ось м’якої черепиці слід закуповувати з запасом не менше 10%, оскільки кожен стик суміжних скатів-це додаткові витрати на перехлест.

Для визначення кількості матеріалів для м’якої покрівлі складного даху знадобиться її креслення із зазначенням точних розмірів

Підрахувавши кількість матеріалу для плоских поверхонь, приступають до визначення погонного метражу розжолобків і конькових елементів. При цьому не слід забувати, що останні знадобляться не тільки на вершині, але і для кожного зовнішнього вигину з кутом до 120 градусів.

На завершення визначають кількість елементів для вітрозахисту і підшивки країв звисів, якщо такі передбачені конструкцією даху.

Технологія укладання бітумної черепиці

Процес укладання покрівельного пирога проходить в кілька стадій. Розглянемо в деталях особливості кожного етапу і розберемося у відмінностях монтажу в залежності від типу покриття.

Що знадобиться для покрівельних робіт

Такі переваги м’якої покрівлі, як невелика вага і гнучкість, дозволяють вести монтаж, що називається, в одні руки. При цьому можна обійтися тим інструментом, який є в наявності у кожного майстровитого господаря. Ось список того, що може знадобитися в роботі:

• ножівка по дереву або електролобзик;
• розкрійний ніж;
• шпатель для нанесення мастики;
• паяльна лампа або газовий пальник (в холодну пору);
• молоток.

Про складові м’якого покриття ми говорили в попередньому пункті цієї статті. Рішення, що використовувати для того чи іншого шару, кожен приймає індивідуально. Додамо тільки, що крім матеріалів, необхідних для побудови підстави і покрівельного пирога, знадобиться відповідний герметик (наприклад, рідка гума), мастика і дерев’яні планки для облаштування торців і карнизів даху.

Підготовчі заходи

Підстава м’якої покрівлі має бути міцним і жорстким настільки, щоб виключити найменший прогин багатошарової конструкції. Цим умовам задовольняє кілька матеріалів, які можна використовувати для спорудження суцільного настилу:

• фанера;
• плити osb;
• шпунтована дошка товщиною до 25 мм.

Плитні і стругані пиломатеріали укладаються безпосередньо на рейки обрешітки і кріпляться за допомогою саморізів (допускається використання цвяхів для настилу з дощок). Якщо роботи ведуться в літню спеку, то укладання окремих елементів підстави повинна здійснюватися встик. При монтажі в холодну пору року необхідно робити поправку на теплове розширення деревини, тому фанеру і osb-плити укладають з зазором 2-3 мм.для шпунтованої дошки залишають проміжки в 4-5 мм, причому самі пиломатеріали орієнтують річними кільцями вниз.

Для спорудження суцільної основи покрівлі найкраще підходять плитні матеріали типу osb і фанери

Фахівці рекомендують провести обробку підстави покрівельного пирога і дерев’яного каркаса даху антисептиком, інсектицидом і антипіреном. Це зробить конструкцію більш стійкою до вогню і захистить її від ураження грибками і комахами.

Облаштування вентиляційного зазору

Укладання підкладкового килима впритул до покриття унеможливить циркуляцію повітря і призведе до появи конденсату на зворотному боці покрівельного пирога. Висока вологість загрожує такими проблемами:

• утворенням криги і бурульок в зимовий час;
• гниттям елементів кроквяної системи;
• намоканням ущільнювача, внаслідок чого він втратить більшу частину своїх теплоізоляційних здібностей.

Уникнути всіх цих неприємностей нескладно-досить залишити 5-сантиметровий зазор між підкладковим килимом і покрівельним покриттям. Циркуляцію повітря забезпечують за рахунок продухов в звисах карнизів і вентиляційних виходів по всій довжині коника.

Вентиляційний зазор забезпечує циркуляцію повітря, необхідну для довговічної роботи покрівельного пирога і кроквяної системи

Нижній шар гідроізоляції (підкладка)

В якості підкладкового шару використовують рулонну бітумну гідроізоляцію, яку монтують по всій поверхні підстави. Укладання ведуть у напрямку знизу вгору, з мінімальним нахлестом в поздовжньому напрямку 15 см, а в поперечному — 10 см. Для фіксації полотнищ використовують цвяхи або будівельні скоби, забиті з кроком 20-25 см.

Здорова спина без лікарів і ліків
Безкоштовний онлайн майстер-клас, де ви дізнаєтеся, як в домашніх умовах позбутися від болю в попереку.
Брати участь!

Якщо скат має нахил до 18 градусів, то підкладковий шар облаштовують тільки на найскладніших ділянках — торцях і звисах карнизів, примиканнях до вертикальних поверхонь (стіна, димохідна або вентиляційна труба), в ендові і у коника. При цьому на стики суміжних скатів гідроізоляція укладається з обох сторін.

Полотнища підкладкового килима можуть розташовуватися ка горизонтально, так і вертикально-важливо забезпечити герметичність їх стиків

Ширина підкладкового шару при неповній гідроізоляції становить:

• для розжолобків — не менше 500 мм;
• для ковзанів — 250 мм і більше;
• уздовж карнизів і у торців-мінімум 400 мм.

деякі «майстри» намагаються зробити покрівлю дешевшою, відмовляючись від підкладкового шару. Недооцінювати важливість гідроізоляції вже точно не варто. Так, шар бітумного матеріалу захистить підставу не тільки під час експлуатації даху, але і запобіжить проникненню вологи, якщо з якої-небудь причини монтаж м’якої покрівлі доведеться призупинити.

Монтаж планок і облаштування розжолобків

Карнизні і фронтонні планки, які по-іншому називають капельниками, дозволяють захистити обрешітку від опадів. Перші монтуються на свесах карниза прямо поверх підкладкового шару і кріпляться цвяховим боєм з кроком 10 см. Щоб зробити монтаж більш надійним, слід вибирати цвяхи з широкими капелюшками і розташовувати їх зигзагоподібно. У місцях стикування карнизних планок виконують нахлест шириною від 30 до 50 мм.

Монтаж фронтонних планок виконується аналогічно, з тією лише різницею, що їх кріплять на торцевих частинах покрівельної конструкції.

Карнизні і фронтонні планки укладають один на одного з нахлестом в 3-5 см

Відразу ж після установки капельників можна приступати до укладання ендових килимів. Нахлест в місцях примикання суміжних скатів є додатковим захистом цих місць від опадів. При виборі матеріалу орієнтуються на колір покрівлі, а фіксацію здійснюють бітумною мастикою і цвяхами, які розташовують на відстані 10-12 см.

Укладання карнизної черепиці

Карнизну черепицю укладають поверх монтажних планок, встановлених для захисту звисів покрівлі. Фіксацію здійснюють оцинкованими цвяхами, які забивають в покриття на відстані не менше 25 мм від верхнього і нижнього краю смуги.

Карнизна черепиця укладається з невеликим відступом від зовнішнього краю капельника

Обрізаючи пелюстки з гонтів рядовий черепиці, можна отримати стартові смуги нічим не гірше фабричних. Оскільки комплектуючі м’якої покрівлі продаються за невиправдано високими цінами, подібна хитрість допоможе трохи заощадити. Відзначимо тільки, що в цьому випадку кріплення необхідно виконувати встик, відступивши від карнизного звису 15-20 мм.

Монтаж рядовий черепиці

Щоб м’яка покрівля мала привабливий зовнішній вигляд, перед монтажем на кожен скат наносять горизонтальні лінії розмітки. Орієнтуючись по ним в подальшому, буде набагато легше дотримуватися паралельність кожного наступного ряду покрівлі.

приступаючи до укладання рядовий черепиці, рекомендується перемішати гонти з різних упаковок. Оскільки відтінки матеріалу можуть відрізнятися навіть в межах однієї партії, подібна хитрість дозволить отримати покриття без виражених смуг і колірних девіацій.

Монтаж черепиці на основній поверхні даху виконують від середини покрівельного звису у напрямку до торців. Для кріплення використовують все ті ж оцинковані цвяхи, яких в звичайних умовах досить 4 шт.на гонт. Якщо будівля знаходиться в місцевості з сильними, поривчастими вітрами або має скати з ухилом більше 45 градусів, то для більш надійного кріплення рекомендується додати ще пару цвяхів.

Пелюстки гонтів першого ряду повинні перекривати стики карнизної черепиці

При укладанні першого ряду необхідно зробити відступ від краю карнизного звису величиною 10-15 мм.монтаж необхідно вести таким чином, щоб пелюстки гонтів перекривали місця стикування карнизної черепиці. Аналогічним чином монтуються і всі наступні гонти, з тією різницею, що тепер пелюстки повинні закривати вирізи нижнього ряду. По краях м’яке покриття обрізають по кромці і приклеюють не менше ніж на 10 см по ширині.

При облаштуванні розжолобків черепицю обрізають, отримуючи 15-сантиметрову смугу. Після цього її краю промазують клеєм на ширину не менше 7-8 см і додатково фіксують цвяхами.

Схема укладання м’якої черепиці обов’язково надається виробником покрівельного покриття

Кожна. При цьому нахлест попередньої черепиці повинен становити не менше 5 см — крім усього іншого, це дозволить захистити місця кріплень від вологи.

Найкращим способом забезпечити якісну вентиляцію через коник є аератор спеціальної форми

Облаштування проходів і примикань

Для герметизації антен і елементів комунікацій місця проходу крізь покрівлю захищають за допомогою спеціальних прохідних елементів, які фіксуються цвяхами або саморізами. У цих місцях краю гонтів заводяться поверх ущільнень і підрізають за місцем. Після цього черепицю приклеюють до проходці бітумною мастикою.

Для облаштування місць проходу крізь покрівлю використовуються спеціальні прохідні вузли

Місця примикань покрівлі до вертикальних стін і цегляних пічних труб облаштовуються інакше. Для того щоб запобігти проникненню вологи під м’яке покриття, в місці стику ската і вертикальної поверхні прибивають трикутну рейку перетином 50х50 мм.для цього можна використовувати як звичайний плінтус, так і брус, розпущений уздовж по діагоналі. Підкладковий килим і краю гонтів промащуються мастикою і заводяться поверх рейки. Остаточну фіксацію черепиці здійснюють цвяхами, після чого місце примикання захищають за допомогою ендового килима і спеціальної планки примикання.

У місцях примикання до стін використовується ендовий килим і металева планка

Відео: інструкція по монтажу м’якої покрівлі своїми руками

Що треба знати про монтаж покрівельного пирога

Своїй назві покрівельний пиріг зобов’язаний декільком верствам, які виконують ряд важливих функцій:

• створюють основу для монтажу всіх елементів покрівельної конструкції;
• підвищують теплоізоляційні властивості м’якої покрівлі;
• захищають підпокрівельний простір і використовувані матеріали від впливу вологи.

Шаруваті конструкції бувають двох типів — для холодних і теплих дахів. До перших відносяться господарські будівлі і будівлі, не призначені для цілорічного проживання. Покрівельний пиріг житлових будинків, в яких передбачається жити в холодну пору року, обов’язково повинен бути теплим.

Для покрівельного пирога холодної даху використовується мінімальна кількість шарів

Відмінність між покрівлею того і іншого типу полягає в наявності утеплювача і шарів, що забезпечують його функціонування. У загальному випадку конструкція складається з наступних елементів:

• пароізоляційна мембрана;
• рейки обрешітки і контробрешітки;
• теплоізоляція;
• шар гідроізоляційного або дифузійного матеріалу;
• вентильований зазор;
• суцільна підстава;
• м’яка покрівля.

При монтажі важливо не тільки дотримуватися встановленого порядку, але і орієнтувати окремі матеріали відповідно до рекомендацій виробника. Зокрема, це відноситься до пароізоляційного і дифузійного шару, мембранні матеріали яких пропускають повітря тільки в одну сторону.

Необхідність в якісній теплоізоляції призводить до серйозного ускладнення конструкції покрівельного пирога

Решетування і контробрешетка

Рейки обрешітки і контробрешітки набивають поверх крокв, завдяки чому вдається зробити більш жорстким дерев’яний каркас і отримати зазор, необхідний для циркуляції повітря. Схема монтажу цих елементів при облаштуванні холодного горища гранично проста:

• в якості контробрешітки використовується брус 50х50 мм, який кріплять поперек кроквяних балок з кроком 0,3 м (для стандартного відстані між кроквами в 0,7-0,9 м);
• до контрбрусу прибивають суцільне підставу, стежачи за тим, щоб край кожної плити спирався на брус. При цьому уникають хрестоподібних з’єднань, укладаючи плити вразбежку і фіксуючи цвяхами.

При спорудженні суцільного підстави з шпунтованої дошки необхідність в контробрешітці відпадає. В цьому випадку пиломатеріал кріплять безпосередньо до крокв.

Контробрешетка виконує кілька функцій-від забезпечення жорсткості кроквяної системи до вентиляції покрівельного пирога

Для утепленого даху використовується багатошаровий покрівельний пиріг, тому монтаж обрешітки і контробрешітки здійснюється на окремих етапах монтажних робіт:

• з боку горища поверх крокв кріпиться пароізоляційна мембрана;
• поверх пароізоляції кріпляться контрбруски, відстань між якими вибирають в залежності від типу і розмірів облицювального матеріалу стін мансарди. Так, для гіпсокартонних конструкцій крок кріплення становить 0,4 або 0,6 м;
• зовні даху до крокв кріплять розпірки, необхідні для утримування плитної або рулонної теплоізоляції;
• в отримані ніші укладають утеплювач і споруджують зовнішню контробрешітку. Для цього брус прибивають уздовж кроквяних ніг, щоб отримати можливість сформувати вентиляційний зазор;
• поперек контрбруса набивають рейки обрешітки, які служать опорою для суцільного підстави.

При необхідності монтажу більш товстого шару теплоізоляції (від 15 см) використовують двоярусну контробешетку, прибиваючи брус спочатку в поперечному, а потім в поздовжньому напрямку.

Відео: пристрій покрівельного пирога tegola

Ремонт і демонтаж м’якої покрівлі

Якщо в процесі експлуатації м’якої покрівлі покриття було з тієї чи іншої причини пошкоджено, то його ремонтують. Для цього проводять огляд пошкоджень і приймають рішення про спосіб їх усунення. Невеликі пробоїни можна просто залити мастикою, тоді як розриви і інші дефекти вимагають більш серйозного підходу.

Перш за все, слід очистити пошкоджену ділянку від мінеральної крихти. Для цього можна використовувати антраценовое або соляровое масло, яке наносять на поверхню і змітають посипання ганчіркою або щіткою. Крім усього іншого, це пом’якшить матеріал перед ремонтними роботами.

1. невеликі дефекти усувають за допомогою звичайної латки. Вона повинна перекривати пошкоджену ділянку не менше ніж на 10 см з кожного боку. Для фіксації використовується мастика, якої ретельно промазують як латку, так і місце, на яку вона буде накладена. Якщо ж пошкодження стосується не тільки верхнього покриття, але і підкладкового шару, то цей варіант не підходить.
   

   Для ремонту серйозних пошкоджень необхідно завжди мати під рукою кілька цілих гонтів м’якої покрівлі

2. якщо покрівля пошкоджена дощенту, то дефектне місце необхідно ретельно очистити від бруду і старого клею. Мастику змішують з тирсою або піском, після чого отриманою сумішшю заповнюють пробоїну. Використовуючи шпатель, ремонтний склад розрівнюють таким чином, щоб отримати рівну поверхню для накладання латки. При цьому вона повинна перекривати місце пошкодження на 10-15 см.
3. виявивши в м’якому покритті тріщину, його розрізають до підкладкового шару — це дозволить видалити з дефектного місця сміття, бруд і старий клеїть шар. Після цього ділянку сушать і заливають новою мастикою. Невеликі тріщини можна не розрізати, встановивши латку за наведеною вище схемою. Мережу дрібних тріщин ремонтують і зовсім без латок. В цьому випадку м’яку покрівлю очищають від сміття і покривають попередньо розігрітій мастикою.

щоб уникнути плавлення мастики і підвищеного зносу м’якого покриття, слід після кожного ремонту відновлювати шар посипання. Для цього можна використовувати великий річковий пісок, який можна просіяти на дрібне сито. Надлишки посипання можна не видаляти-з часом їх змиє дощем і віднесе вітром.

Відслужила свій термін м’яку покрівлю демонтувати нескладно. Для цього вибирають прохолодну пору року з температурою зовнішнього повітря не вище 20 °с — важливо, щоб мастика залишалася твердою. Покрівельний матеріал починають знімати від коника, просуваючись до карнизів. Після видалення черепиці від основи відокремлюють підкладку, після чого демонтують настил, а також шари гідро — і теплоізоляції. Що стосується рулонної наплавляється м’якої покрівлі, то її демонтувати набагато складніше — доведеться використовувати штроборезку і вирубувати пласти матеріалу покрівельною сокирою.

Вам сподобалася стаття? допоможіть проекту!
Наша команда намагається зробити ваше перебування на сайті зручним і корисним. Ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш проект, це допоможе нам зробити його ще краще!

Знаючи основні моменти технології, монтаж м’якої покрівлі зможе виконати навіть початківець. Звичайно, в рамках однієї статті неможливо розповісти про всі нюанси і хитрощі цієї роботи — в будь-якій справі потрібен досвід. І тим не менш, дотримуючись правил монтажу і прислухаючись до рекомендацій досвідчених покрівельників, спорудити покрівлю цілком можна і власноруч.